“打败皮鞋的，并不是另一双皮鞋”，皮鞋正被中国男人抛弃

2026年过去大半，几家老牌皮鞋企业的半年报陆续摆上了台面。奥康国际上半年营业收入7.69亿元，同比下降28.88%；归母净利润1757.43万元，同比扭亏，但扣除非经常性损益后仍然亏损660.70万元。

红蜻蜓的情况稍好一些，营业收入10.22亿元，归母净利润895.20万元，扣非净利润却只有16.12万元。更早之前，富贵鸟在2019年8月被福建省泉州市中级人民法院裁定宣告破产，彼时距离它登陆港交所不过数年光景。

我把这几组数字放在一起看，最直接的感受不是“皮鞋没人买了”，而是一个更具体的变化正在发生：过去支撑皮鞋生意的那套购买逻辑，正在松动。

男人当然还在穿鞋，通勤、出差、运动、接送孩子，哪一样都离不开鞋。问题在于，“什么场合穿什么鞋”的答案，和十年前已经不太一样了。

一、财报里的信号，扭亏不等于回暖

2022年至2025年，奥康连续四年亏损，四年累计亏损约9.24亿元。2025年全年，公司营业收入19.24亿元，同比下降24.23%，归母净利润亏损2.41亿元，亏损额较上一年还在扩大。

到了2026年上半年，归母净利润终于转正，但营收降幅接近三成，扣非净利润依然是负数。归母净利润转正，主要来自费用压缩和毛利率改善。

2026年上半年奥康毛利率从上年同期的34.93%提升到42.93%，销售费用、管理费用都在收缩。这不是产品端突然重新赢得了市场，而是企业在收入收缩的同时把成本控制得更紧。

我认为，一家鞋企真正的回暖信号，应该首先是营收止跌，然后是扣非利润转正，最后才是归母利润好看。奥康目前完成了第三步，但第一步还没有完成。

收入规模从2025年全年的19亿多，到2026年上半年只剩7.69亿，年化之后还在继续缩。靠“省”出来的利润，和靠“卖”出来的利润，含金量不一样。 前者可以争取时间，但时间不会无限期给下去。

红蜻蜓的数字也值得拆开看。10.22亿元的半年营收和上年同期基本持平，归母净利润895万元，扭亏为盈，但扣非只剩16万元。

16万元是什么概念？一家半年收入超过10亿元的企业，扣掉与主营无关的一次性收益之后，主营业务的盈利几乎站在零的边缘。

我不是说红蜻蜓没有改善，2025年同期扣非还亏损4000多万元，能走到微利已经不容易。但微利本身说明，传统皮鞋主业的盈利空间，仍然很薄。

富贵鸟的结局不需要过度解读成“皮鞋行业的必然归宿”。一家企业的破产涉及债务结构、渠道管理、多元化决策等多重因素，不能全部推到品类头上。

但三家企业放在同一个时间窗口里观察，至少可以得出一个谨慎的判断：传统皮鞋企业过去依赖的那套经营方式，正在集体承受压力。

再看产量。公开的行业信息显示，2025年全国重点制鞋企业完成皮革鞋靴产量24.7亿双，同比下降4.9%。

市场上流传的“2026年产量可能降至17亿双”的说法，我倾向于把它理解为一种预测或特定口径下的估算，不是已经发生的事实。

产量下降还涉及出口订单、产能转移和统计口径变化，不能简单等同于国内消费量的同比例萎缩。能确定的是趋势向下，不能确定的是下降的具体幅度。

二、皮鞋输掉的不是“对手”，是场景

我小时候对皮鞋的印象很具体：鞋底硬，鞋头窄，穿上去“啪嗒啪嗒”响，走久了脚疼。但那时候，参加工作、见客户、参加婚礼，好像没有一双黑皮鞋就不太对劲。

这种“不对劲”的感觉，就是皮鞋过去最稳固的需求来源。它不只是一双鞋，是一套关于“正式”的视觉语言。

上世纪九十年代到本世纪初，金融、销售、外企以及不少体制内岗位对着装有明确要求，西装、衬衫、皮鞋是一整套搭配。一个年轻人想让自己看起来成熟、可靠，买一双皮鞋几乎是默认选项。

现在这套语言还在，但使用频率下来了。不少互联网和科技企业对日常着装没有硬性规定，商务休闲装在越来越多的行业里成为可接受的选择。

企业家的公开露面也在改变参照系——雷军经常穿休闲鞋出席产品发布，库克也常以相对轻松的商务穿搭出现。这不是说正式着装消失了，而是“正式”的表达方式变多了。

皮鞋真正遇到的问题，不是另一个皮鞋品牌把它的份额抢走了，而是穿皮鞋的场景被一层一层剥薄了。 以前每天上班要穿，鞋磨损得快，一年换一双是正常节奏。

现在可能只有婚礼、正式商务会谈、少数需要正装的场合才穿，一双鞋放在鞋柜里几年还是新的。消费频率下降，对依赖重复购买的传统鞋企来说，比单价下降更难对付。

与此同时，运动休闲鞋重新定义了“一双日常鞋应该什么样”。

过去买皮鞋，看皮质、看品牌、看做工；现在买鞋，先看脚感、看重量、看透气性，再看能不能搭牛仔裤、休闲裤、甚至西裤。一双简约的板鞋或德训鞋，上班能穿，周末也能穿，场景覆盖面比一双黑色正装德比鞋宽得多。

皮革协会的统计信息显示，皮鞋在成品鞋市场的份额从2015年的41.7%降至2025年的15.3%；2025年运动鞋加休闲鞋已占男鞋消费的近八成。

这组数据来自行业协会，口径需要结合具体统计方法理解，但方向是清楚的：男鞋消费的重心已经不在正装皮鞋上了。

我不认为这是“男人变懒了”或者“不讲究了”。更合理的解释是，消费者不再愿意为了一个固定的形象标准，去牺牲脚感和日常便利。

过去穿皮鞋，有一部分是穿给别人看的；现在越来越多的人把“自己舒不舒服”放进了决策的第一层。这不是消费降级，是消费理由的重新排序。

三、老牌鞋企的转型，方向对，不等于路好走

面对这种变化，老牌企业并没有坐着不动。红蜻蜓2026年4月签约陈飞宇为品牌代言人，同步推出“穿行有范、松弛有度”的新系列，在产品端加大对小白鞋、板鞋、勃肯鞋、老爹鞋的投入。

官方发布内容显示，公司正在把“休闲时尚鞋履生活方式品牌”作为品牌焕新的方向。门店结构也在调整：2026年上半年新开114家，关闭256家，期末店铺2576家，净减少142家。

关店这件事，我不认为可以直接读成“品牌不行了”。传统鞋企过去的渠道优势建立在“消费者必须到店试鞋”的基础上，门店越多，触达越广。

现在线上可以看款、比价、看直播，线下店仍然有试穿价值，但不再是唯一入口。

维持过大的门店规模，租金、人员、库存的负担会反过来吃掉利润。关掉低效门店、把资源往效率更高的渠道倾斜，是经营上的正常选择。关键不在于关了多少家，而在于剩下的店能不能把坪效做起来。

奥康走过另一条路。它曾经代理斯凯奇，提出“皮鞋+运动”的双轨策略，高峰期斯凯奇门店超过一百家。

但到2025年末，奥康代理的斯凯奇门店已经全部关闭，代理业务基本退出。此后公司重新聚焦“奥康”和“康龙”两个自有品牌，试图在“舒适化”上做文章。

奥康代理斯凯奇的撤退，是一个值得琢磨的案例。它说明一件事：有制鞋经验和品牌知名度，不等于进入另一个鞋类赛道就能自然获得位置。

运动休闲鞋市场里已经有长期研究鞋底材料、运动场景和年轻消费者偏好的品牌，消费者凭什么一定要买一个“皮鞋品牌做的运动鞋”？

如果产品只是在款式上接近，而没有在脚感、设计语言或价格带上有明显区分，转型就很难形成真正的拉力。

但这不意味着皮鞋企业只能去做运动鞋。商务活动、正式社交、特定职业场景对相对正式鞋履的需求不会消失。

软底德比、舒适型乐福鞋、轻商务皮鞋，都是可以做的方向——保留正式外观，把脚感和重量改善到接近日常鞋的水平。对于拥有皮革加工、鞋楦设计和制造积累的企业来说，这个方向不是没有机会。

老牌鞋企最需要警惕的，不是“消费者不喜欢皮革了”。皮革作为一种材料，在正式鞋履里仍然有不可替代的质感。真正的风险在于，企业仍然按照过去的消费节奏来安排产品、渠道和对市场的理解。

过去是消费者适应品牌提供的鞋；现在品牌得反过来适应消费者每天真实的穿鞋需求。这个方向的转换，比换一个代言人、推一个新品系列要慢得多，也难得多。

结语

我不认为男人以后就不穿皮鞋了。婚礼上、谈判桌上、需要正装的场合里，皮鞋仍然在。真正在减少的，是那些没有实际穿着需要、仅仅因为“应该穿”而产生的购买。

过去一双皮鞋能传递的“成熟”“稳重”“事业有成”，现在很难再由某一种固定鞋款单独承担。对消费者来说，这是选择变多了；对传统皮鞋企业来说，意味着过去相对稳定的需求池正在重新分配。

品牌历史再长，也不能替代当期的产品竞争力。皮鞋不会因为运动鞋流行就彻底消失，但那些把“过去就是这样卖的”当成经营前提的做法，确实会越来越吃力。

接下来能站住脚的企业，大概率不是把皮鞋做得更像运动鞋的那一批，而是把皮鞋做得真正适合今天的人穿的那一批。

打败传统皮鞋的，也许从来不是另一个皮鞋品牌。是消费者已经不需要按照过去的标准，来决定自己早上出门穿什么鞋了。当一双鞋不再是身份的证明，它就得重新成为一件真正好用的东西。这件事，老牌鞋企躲不过去。