抢不过Vans、PUMA，耐克无奈“放弃”其子品牌？
在整体消费放缓、行业动荡不安的大环境下，运动与潮流品牌的变动新闻也是层出不穷。
从火柴棍被并购、彪马被收购到如今Nike(耐克)或将出售旗下经典品牌CONVERSE(匡威)，行业似乎正在进入一个“重组期”。
“现金奶牛”到“失血黑洞”
据外媒报道，法国巴黎银行股票研究高级分析师Laurent Vasilescu (劳伦特・瓦西莱斯库)在周一发布的一份新的研究报告中指出，Nike可能正在考虑出售其子品牌匡威。
这一推测的背后，是匡威持续恶化的业绩表现。
匡威的“断崖式下滑”，首先体现在最硬的财务口径上——在Nike2026财年第一季度，匡威收入为3.66亿美元，同比下降28%，管理层在披露中明确指出下滑“来自所有地区”，颓势在第二季度进一步加剧，收入降至3亿美元，跌幅扩大至 31%，同样为“所有地区均下滑”。
毛利率更是连续两个季度大幅下挫，一季度下降620 个基点后，二季度再跌 700 个基点，盈利能力遭到重创。连续两个季度暴跌，使其从过去的稳定贡献者，转为报表里最显眼的负项之一。
除此之外，匡威的营销投入也出现断崖式缩减。
分析师表示，他“非常惊讶”地发现，匡威的创造需求(通常包括品牌营销、创意和市场费用)同比骤降 44%，而第一季度该指标仅下降 6%。
在运动与潮流行业，品牌往往会在逆风期加大投入以稳住心智，如此大幅削减支出并不常见。这一举动被解读为Nike可能正在对匡威的未来进行更为根本性的战略评估。
若最终完成出售，这将延续Nike剥离收购品牌的历史 —— 此前Nike已先后抛售 Cole Haan、茵宝(Umbro)、Starter、Bauer、Hurley 等多个品牌。
曾经的辉煌岁月
匡威可以称得上是运动鞋市场上的始祖。
创立于1908年的Converse，已经在风雨中走过了百年历程。
早期，匡威在NBA是当之无愧的霸主品牌，虽然在50年代以后，阿迪达斯成为世界第一的运动品牌，从许多当年的照片和录像中就可以看到，早年几乎所有的NBA球员都是穿着匡威的鞋子在比赛。
在那个年代，匡威成为了美国乃至全球销量最大的品牌，60年代，匡威占据了美国90%的篮球鞋市场，“J博士”欧文就是穿着匡威鞋。
在不同时间段里Converse都有总冠军代言人，为经典鞋款留下辉煌注脚。
匡威之所以能够在70年代以前统领NBA，有一个很重要的原因是，那时的篮球运动还远没有今天这样强大的影响力，所以当年的行业老大阿迪达斯也并没有重视这块市场。
这些因素给匡威的发展创造了一个相对安逸的环境。
安逸的环境意味着缺乏有力的竞争，缺乏竞争导致匡威的产品进步很慢。在Nike杀入NBA赛场前地几十年时间里，匡威篮球鞋虽然也在不断发展改良，但是几乎没有质的飞跃。
1982年Nike推出了搭载气垫科技的AirForce1篮球鞋，当时匡威的产品与AirForce1相比，几乎毫无科技含量。
虽然Nike在80年代已经推出了具有划时代意义的产品，但是匡威却并没有立刻意识到危机。
因为在整个80年代，匡威拥有联盟中最强的“大鸟”伯德和“魔术师”约翰逊作为代言人，而那时的乔帮主还只是个刚登陆联盟不久的“菜鸟”。
所以即便Nike有了AirForce和后来的AirJordan系列这些不错的产品，但是凭借伯德和约翰逊无与伦比的市场号召力，匡威的产品在80年代的很长一段时间里依然走俏。
也正是因为这样的原因，匡威的产品依旧发展缓慢，技术开发也不紧不慢。
进入90年代后，凭借乔丹第一个三连冠，异军突起的Nike成为行业龙头。
水无常形，商业也无法永远正确，无法跟上时代的企业最终都衰败了，匡威就是其中一家，2001年，匡威宣布破产。
不过还好，2003 年Nike以 3.05 亿美元将匡威收入麾下。同年，匡威在选秀大会后签约韦德，为最后的辉煌埋下了伏笔。不过由于在市场推广层面的乏力，没有和韦德形成很好地匹配呼应，随后韦德加盟了Jordan Brand。
收购后，Nike对匡威进行战略转型：将其核心篮球资源整合至主品牌，弱化运动属性，推动匡威向休闲潮牌转型，其Chuck Taylor 经典帆布鞋单品摇身一变成为“复古印钞机”——不烧尖端科技、不抢奥运资源，仅凭帆布鞋+T恤每年净赚近20亿美元，毛利率高达55%，被华尔街誉为“Nike最轻松的钱”。
这一策略在初期收获市场红利，但过度依赖经典款的隐患逐渐暴露。
自2016 年起，随着 VANS、PUMA 等潮牌的强势竞争，匡威增长动力开始衰减，销量持续下滑。到 2018 财年，匡威营收已跌至 18.9 亿美元，较 2015 财年出现明显倒退，同期息税前利润更是暴跌 35%，为如今的战略调整埋下伏笔。
2022年，印钞机的齿轮悄然生锈，棉花、橡胶、海运费同步飙升，做旧工艺从“手工情怀”变成“成本黑洞”;北美Z世代把“丑跑鞋”Salomon(萨洛蒙)顶上热搜，Chuck 70的裂纹在他们眼里不再是“不完美美学”，而是“59元1688同款”。
2024年，匡威北美帆布鞋市占率从2017年的48%跌至31%，同期On与Hoka合计增长120%。
在这种背景下，集团更需要能“贡献增长、能讲新故事、能守住毛利结构”的资产，而不是持续消耗资源却难见拐点的业务线。
年轻人不爱了
当关税与成本压力上升、利润弹性变弱时，集团资源会更倾向押注“更确定的胜仗”——即更能代表耐克主叙事的运动与性能品类。
耐克在2026财年Q2一方面强调关税对成本的挤压，另一方面仍加大“需求创造费用”投入，说明预算更可能向能带来品牌势能与中长期回报的核心项目集中。
从外部竞争看，“讲新故事”的速度正在加快：阿迪达斯在2024年年度披露中提到，Lifestyle板块实现双位数增长，Originals强势带动，并通过对Samba、Gazelle等经典的“增加新意与深度”，同时拓展复古跑鞋等新方向来扩容在这种环境里，同样的营销、研发与渠道资源，投向跑步、女子、足球等“更能与运动叙事闭环”的板块，往往更容易获得集团层面的优先级与耐心。
跑步与运动生活方式的赢家，普遍在用新材料、厚底结构、联名合作、女性线与内容叙事，持续制造“非买不可”的理由。以阿迪达斯为例，品牌通过Samba等经典鞋型的再爆红与Originals板块的持续造势，将“复古+潮流”重新做成增长引擎;以及以跑步为起点的新势力也在加速扩张，对用户心智与渠道资源形成挤压。
在这种环境里，如果匡威的新品节奏偏慢、创新卖点不够强，就会更容易陷入“翻新老款、促销走量、品牌被低价化”的路径，最终让竞争变成最不利的价格战。
不够舒适，也是年轻人抛弃帆布鞋的原因之一。
官网显示，为打造利落休闲风格，匡威经典鞋款All Star系列与Chuck 70系列多采用偏窄鞋头与修长鞋型。如此一来，有消费者直言“4个脚趾头才配穿匡威”。
Vans这边，则有“滴血认亲”的说法。“脚后跟被磨出血，必须贴着创可贴才行”。
帆布鞋鼻祖们在“费脚”赛道上各有千秋，以至于有网友总结，“匡威设计师没有小脚趾，Vans设计师没有脚后跟”。
此外，匡威与早已布局滑板赛道的Vans都试图借滑板热重生，两大品牌都签下多名职业滑手，但是在专业滑板领域，匡威和Vans的市场还是被慢慢稀释，在巴黎奥运会滑板比赛中，出现了脚踩亚瑟士、耐克的身影。
曾经的各大联名企划到如今都成了无人问津的低迷款式，那么不够舒适又不够潮流，帆布鞋，翻得了身吗?
答案是肯定的，只要不下桌，就有机会，尽管帆布鞋市场受季节、消费场景等因素影响会有波动，但其消费群体不会中断，在一定的年龄层，总有相应的消费者将其作为第一选择。
即便如此，蛋糕就那么大，如何做好产品，抓住下一个风口，才是重中之重。如果持续表现低迷，那么何时被出售只是时间问题。
